Рекомендации по выбору лыж, креплений и ботинок начинающему фрирайдеру/скитурщику

Поскольку ни один уважающий себя сайт о фрирайде не обходится без статьи о снаряжении, я решил снять c себя этот комплекс неполноценности и рассказать свой взгляд на особенности стаффа для внетрассового катания и скитура.

 

О внетрассовых лыжах в целом.

Прежде всего, хорошее снаряжение - это инструмент для оптимального решения какой-то задачи. Специфика такой задачи во фрирайде зависит, во-первых, от человека, его роста, веса, навыков и стиля катания. Во-вторых, от горного рельефа, состояния снега и характера маршрута.

Поэтому я не могу дать конкретного списка снаряжения, только набор параметров для облегчения выбора. Очень рекомендую участвовать в тестах снаряжения и получать впечатления напрямую. Или, как минимум, советоваться с людьми не просто авторитетными, но близкими вам по физическим параметрам и стилю катания.

По области применения снаряги - внетрассовое катание может быть как «декоративным фрирайдом» вдоль подъёмника, так и весьма серьёзными спусками в удалении от цивилизации.  Буду говорить о начинающих райдерах, имеющих небольшой опыт. Спортсмены, участвующие в соревнованиях, а также профессионалы, реализующие в горах свои проекты, вряд ли нуждаются в такой обзорной статье.

Отдельная тема - снаряжение для скитура. Не хочется усложнять и придумывать термины, но я буду писать о двух направлениях: условно фрирайд-скитур и скитур-маршрут. В первом случае - это способ добраться до начала спуска, поднимаясь на лыжах, или выйти в цивилизацию после скатки. Основной интерес в этом случае представляет именно катание, а скитур лишь средство передвижения за неимением вертолёта. Во втором случае интерес представляет весь маршрут, бОльшая часть которого приходится на хождение, а катание - отличный бонус, но не единственная цель.

 

Лыжи для фрирайда и скитура.

В целом можно сказать, что более длинные и жесткие лыжи стабильнее держат заданную траекторию на большой скорости. Короткие – более вёрткие. Чем мягче лыжа, тем меньше нужно усилий (и скорости) для поворота на ней. При этом нет смысла гнуть их в магазине, единственный верный критерий – их работа на склоне.

Обычно человек начинает своё катание на трассе. Соответственно у него уже должен быть какой то личный опыт подбора лыж. Да и фрирайд начинается, как правило, не с высадки на вершину горы дебютанта с вертолёта. Естественный путь фрирайдера - раскатывание свежачка вдоль трассы. И здесь самое время попробовать различные геометрии лыж на различном типе снега. Тем более, большие спорт-магазины регулярно устраивают тесты. В Хибинах тесты традиционно проводят во время Кубка по фрирайду, в конце марта, начале апреля.

Для внетрассового катания можно порекомендовать начинать с моделей умеренной геометрии, ростовкой на 5-10 см выше собственного роста и примерно 105-110 мм в талиии. 

К примеру, мой рост 171, опыт большой, нравится хорошая скорость и дропы, основной сезон в Хибинах, где снег часто плотный, задутый. Для повседневного катания выбираю лыжи ростовкой 180-184 см, с шириной талии 106-110 мм. Лыжи довольно жёсткие, чтобы иметь хорошее сцепление кантов со склоном и стабильность ведения. Есть и широкие лыжи 190 см, но катаюсь на них не часто.

Конечно, если вы рассчитываете кататься только в глубоком свежем снегу, то и ширину, и длину лыжи можно брать больше. 

 

При выборе лыж для скитура появляется еще один важный параметр - вес. Чем легче лыжа, тем легче идти на маршруте. Однако уменьшение веса лыжи идёт явно в ущерб её жёсткости. Лёгкая лыжа менее стабильна в дуге на неё сильнее влияет изменения типа покрова и естественные препятствия. Это не значит, что кататься на них невозможно. На равномерном покрытии, например, в мягком снегу или на вельвете трассы можно вполне уверенно кататься и получать удовольствие. Причём на крутом склоне это делать даже проще, чем на учебном положнячке. Но на расколбасе, кочках и застругах придётся поднапрячься, постоянно контролировать свою стойку, ведение лыж, чёткую перекантовку. Плохо получается пробивать носками снежные препятствия или «отбиваться» на пятки при приземлении с дропа. Отдельный минус на сложных склонах «no fall zone» - из-за тенденции облегчения носков и пяток лыжи, на жёстком склоне эффективное сцепление кантов только в средней части лыжи. Так что различайте в конструкции усиление титаналом по всей лыже или просто титаналовые закладные под местами установки креплений. Буквы похожие, работа лыжи - совсем другая. 

У меня два облегчённых карбоновых скитур-комплекта разных фирм. Общее ощущение на расколбасе - как будто катаешься на очень коротких лыжах, реально работает только средняя часть, носки и пятки - просто площадь для опоры на мягкий снег. Но на скитур-маршруте, конечно, ощущения классные, лыжи по сравнению с классическими фрирайд-моделями просто невесомы.

Для скитура обычно выбирают не очень широкие лыжи, чтобы комфортнее двигаться на траверсах, а их будет предостаточно. У меня скитур-комплекты с шириной талии 100-106 мм, ростовка 180 см. Но я говорю про Хибины. Если вы собираетесь скитурить в Сибири по глубокому снегу, то такую «диету» для лыж можно игнорировать. Не стоит выбирать для скитура модели с большим боковым вырезом и маленьким радиусом поворота, это несколько усложняет хождение на них.

Можно сказать, что желание быстро ходить и круто кататься в скитуре - путь постоянных компромиссов. По крайней мере, я универсального комплекта не нашёл, а так как и кататься, и гулять на лыжах люблю, у меня их пять, причём три комплекта скитурные. Соответственно для прогулок или маршрутов, где «пешеходная часть» велика - беру облегчённые комплекты, когда «на подвиг» - комплект тяжелее и жёстче.

 

 

 

 

О ботинках. 

Первое - ботинки должны очень хорошо сидеть на ноге. Поэтому подбирать их нужно с долгой и тщательной примеркой. Я к тому же все свои боты корректирую в бутфитинг-сервисе и дополняю ортопедической стелькой.

Для фрирайда обычно используются ботинки средней и высокой жёсткости. Для скитура - модели мягче и комфортнее. Это логично - ходить нужно в комфорте, а катать на сложных склонах - в довольно жёстких моделях для лучшего контроля лыж. Однако не стоит полагаться на индекс жёсткости ботинка, который указывают производители. По крайней мере для ботинок, имеющих переключатель ходьба/катание, которым оборудованы все модели для скитура. Мой классический горнолыжный ботинок без такого переключателя с индексом 90 несравненно жёстче чем все скитур-модели, которые я использую или тестировал, несмотря на их заявленную жёсткость 110-130. И бесполезно пытаться усилить жёсткость скитурного ботинка чрезмерной затяжкой клипс. Это только заставляет страдать ноги и разрушает ботинок. Выход - во-первых, тщательно мерять ботинок, во-вторых, учиться кататься и в мягких комплектах. Скитурщик - лыжник универсальный)

Кроме переключателя на ходьбу и свободного хода голенища на значительные углы в таком режиме, скитурный ботинок ниже классического горнолыжного. Это делает скитур комфортнее, но при катании немного снижает контроль лыжи.

Важная деталь - есть некоторое оптимальное соответствие между жёсткостью ботинок и лыж в комплекте. Если на жёсткие тяжёлые лыжи встегнуть мягкий короткий ботинок, появляется ощущение как будто к лыжам приделаны валенки. Слишком много люфтов, на движение ноги лыжа реагирует неточно, с запозданием. Если жёсткий ботинок встегнуть в облегчённую лыжу, то ощущение короткой лыжи усиливается, как будто катаешься на «блэйдах». Поэтому у меня несколько пар ботинок. Для прогулок и длительного скитура - облегчёные лыжи, мягкие и комфортные ботинки. Для техничного катания - и лыжи, и ботинки средней жёсткости, но тоже с переключателем на ходьбу.

Как правило скитурные модели ботинок имеют резиновый рифлёный протектор на подошве. Это очень хорошо, так как периодически лыжи едут на рюкзаке лыжника и надёжное сцепление подошвы с рельефом - вопрос не только комфорта, но и безопасности. 

 

Крепления.

Для фрирайда подходят обычные горнолыжные крепления. Для скитура нужны специальные, где пятку можно освободить для ходьбы. Про крепления в последнее время написано много. Скажу только, что есть платформенные и pin-типа. Первые тяжелее, дешевле, подходят под обычные горнолыжные боты и чуть менее комфортны для ходьбы. Вторые значительно легче, дороже, комфортнее на скитуре, требуют ботинок со специальными вставками под «пины». И те, и другие достаточно надёжны не только для скитура, но и для полноценного катания и прыжков. И те, и другие имеют систему защитного выстёгивания ботинка при стрессовой нагрузке. Крепления стоит подбирать, учитывая свой вес и защитное срабатывание. Так, чтобы при корректной затяжке пружины крепления, значение срабатывания находилось с средней трети шкалы. То есть, если мой вес 75 кг, плюс рюкзак, плюс «запас» на агрессивное катание и прыжки, обычно делаю затяжку креплений на 9-10. При шкале до 14-16.

Я устанавливаю крепления на лыжи по меткам производителя и не парюсь над “плюс/минус 2 см”. Никогда не затягиваю на максимум, все-таки срабатывание креплений бережет вас от травм, нет смысла добровольно отказываться от этой защиты. Есть склоны, где отстегнутая лыжа неминуемо приведет к травме, но это очень специфичное катание. Не обязательно головка и задник креплений будут отрегулированы одинаково. Это зависит от особенностей катания. Например, пятка может быть затянута потуже для больших прыжков. Но все-равно эти значения где-то рядом. Еще стоит проверять правильность подгонки креп по размеру ботинка, чтобы получился «преднатяг" при вщёлкивании. Речь сейчас идёт, конечно, о платформенных крепах, имеющих такие же регулировки как и классические. На pin-креплениях регулировка срабатывания есть далеко не на всех моделях.

Существуют ещё скитур-адаптеры и специальные платформы… Просто не покупайте их)

 

О шкуре с ног лося)

То есть о камусах. Тоже написано уже много. Из лайфхаков практического опыта можно отдельную статью написать. Если вы не спортсмен и не рыбак, то в «среднем по больнице» оптимально брать микстовые камуса известных производителей. Есть пластиковые, облегчённые, работают хорошо, скорости движения не добавляют, просто компактнее классических и не мокнут в раскисшем снегу. Есть бесклеевые «вакуумные» - тоже работают нормально, но на Севере ведут себя хуже. На морозе требуют тепла и ласки - приходится их иногда отогревать за пазухой перед наклейкой на лыжи. Как оказалось, в России много «европейских» моделей камуса, с клеем для умеренных температур. Но можно заказать себе камус с клеем, рассчитанным на морозы Заполярья, зимний клей работает надёжнее.

Для широких лыж нужно брать соответствующие камуса. Так, чтобы обрезать их по геометрии лыжи и не оставлять открытый скользяк, особенно в средней трети лыжи. Иногда захочется сэкономить и купить камус уже, чем лыжа. Но на траверсах эта экономия выйдет боком во всех смыслах. Примерьте крепежные скобы и крючки камуса к своим лыжам. На закруглённый пятках некоторые виды крепежа держат камус ненадёжно. Сейчас есть из чего выбрать, подберите свой комплект тщательно, чтобы потом не тратить время, нервы и скотч. 

 

 

 

Кошки.

Для подъёма на скитурном снаряжении к вершине или точке начала спуска я стараюсь выбрать такую линию, на которой будет комфортно и безопасно двигаться на лыжах. Часто это не кратчайший путь от подножия горы к вершине, так как для скитура склон крутизной более 30-35 градусов неудобен и требует лишних усилий. По возможности, выбираю склон с хорошим состоянием снега - не слишком глубоким и не слишком жёстким. Но практически всегда на пути попадаются участки задутого жёсткого снега, фирна, где лыжный камус держит ненадёжно. Выручают скитурные кошки - съёмный элемент скитурных креплений в виде лёгких формованных пластин с зубьями. Для каждых типов креплений производители делают свою конструкцию кошек. Выбирать нужно, естественно, «родную», чтобы гарантировать их совместимость. Однако, оборудование некоторых брэндов геометрически идентично и отличается лишь внешней окраской и названием. Поэтому возможно подобрать кошки и крепы разных фирм как, например, у pin-креплений Marker, Fischer и Dynafit. При выборе кошек необходимо, чтобы их ширина чуть превышала ширину ваших лыж в области креплений. Иначе система работать не будет. Если же кошки выбраны значительно шире «талии» лыж, то они могут цепляться друг за друга при ходьбе.

 

Палки.

Чаще используют телескопические. Хотя некоторые скитурщики предпочитают ходить с нераскладными палками, но с удлиннённой рукоятью для смены хвата и, соответственно, изменения полезной длины. Для скитура удобны двухсекционные модели 140 см и более, так как палки практически всегда в руках, габариты багажа задают лыжи, а в разложенном виде более длинные палки удобнее при движении по плоскому рельефу. Что касается использования темляков во фрирайде - это тема мини-холивара. Я использую их при ходьбе, так как это помогает передать часть усилий на палки. В этом я ориентируюсь на беголыжников - у них явно есть чему поучиться. А во время катания темляки несложно снять с запястья.

Скитур в Хибинах с гидом
Выбор лыж для скитура
Скитур Хибины, Кировск